All posts by : admin

Как подготовить место для посадки

Когда место для посадки розы выбрано, то обязательно нужно глубоко перекопать участок, чтобы уничтожить многолетние сорняки. Если этого не сделать, то придется их уничтожать потом, а при этом легко повредить корни только что прижившегося растения.

В плодородной садовой земле посадочная яма выкапывается такого размера, чтобы корневая система могла свободно там поместиться и имела небольшой запас места для роста (плюс 10-15 см). Верхний слой почвы (примерно 20-25см) самый плодородный, он снимается и откладывается, следующий слой земли (20-25см) насыпают на другую кучу. Яма углубляется до требуемой глубины, дно ее хорошо перекапывается и перемешивается с верхним слоем снятой почвы. Полезно полить, чтобы почва осела перед посадкой.

Плотная глина или песок на участке диктуют свои условия. Яма копается больше, чем требуется для корневой системы, в нее засыпается плодородная почва с удобрениями, слегка утрамбовывается или проливается водой для осадки. В плотной глинистой почве на дно ямы для лучшего дренажа желательно насыпать гравия или битого кирпича. В тяжелые почвы полезно добавить торф, компост, хорошо перепревший навоз, песок, золу.

Подготовка саженца

Купленные саженцы роз лучше всего высадить сразу же после покупки. Если такой возможности нет, то  необходимо положить их в прохладное и темное место. Присланные почтой саженцы иногда приходят слишком рано, когда еще почва не оттаяла. Их нужно поместить в прохладном темном месте, открытые корни присыпать влажной рыхлой почвой.

При покупке саженцев с открытыми корнями можно видеть состояние и размер корневой системы, но неизвестно, сколько времени они хранились в таком виде. Пересохшие корни можно замочить на сутки, это поможет спасти растения. Если саженцы продают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить, обрезав их секатором на несколько миллиметров.

Купленные с закрытой корневой системой саженцы извлекают из упаковки перед посадкой. Если корни в пленке, то полезно ее размотать и замочить корни в воде или стимуляторе корнеобразования на пару часов.

Розы, поставляемые с закрытой корневой системой в контейнерах, фирмы-производители  рекомендуют посадить, как есть – в сетке, торфяном горшке или другой емкости поставщика. Если опыта нет – так и сделайте. Но лучше аккуратно извлечь растение и осмотреть корни.  Там часто бывает много поврежденных, сломанных, загнутых корней, что недопустимо при посадке.

Специалисты советуют перед посадкой корни саженца окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины, 1 часть свежего коровяка и немного воды, чтобы довести до сметанообразного состояния. Это защитит корни и даст им необходимое питание на первое время.

Посадка розы

Не важно, каким способом посажена роза, главное соблюдать два правила:

• Место окулировки (прививки) должно быть скрыто от солнечных лучей, поэтому необходимо его заглубить на 3-5см в почву или поместить на одном уровне с землей и нагрести небольшую горку земли на основания побегов после посадки;
• После дождей почва на месте посадки несколько просядет, учитывайте это, выбирая глубину посадки розы.

Для заполнения ямы можно использовать выкопанную землю. Но лучше приготовить плодородную смесь примерно такого состава:

• 1 ведро плодородной садовой земли;
• по 0,5 ведра перегноя, песка, торфа, глины, дерновой земли;
• по 1 горсти золы, костной муки и комплексного минерального удобрения.

Все составляющие части перемешать в большой емкости или насыпать на расстеленную пленку и перемешать.

Первый способ. На дно ямы насыпать горкой приготовленную смесь. По ее поверхности равномерно распределить корни розы так, чтобы они не загибались вверх. Постепенно засыпать корни землей, осторожно уплотняя ее руками. Саженец хорошо полить и, если после этого заметно, что земля сильно осела и место прививки оказалось слишком глубоко, то саженец немного поднимают и добавляют землю.

Второй способ. В приготовленную яму вылить ведро воды.  Можно растворить в ней таблетку стимулятора корнеобразования. Саженец опустить в яму на нужную глубину и постепенно засыпать корни приготовленной земляной смесью. Земля сразу же намокает и не образует пустот, заполненных воздухом.  При таком способе посадки почва почти не оседает, влаги в глубине ямы достаточно для развития растения.

Послепосадочные работы

Уход за посаженной розой заключается в своевременном поливе в жаркую весеннюю погоду. Осенью поливают по необходимости, часто вполне достаточно дождей. Поливать лучше вечером, чтобы не образовалась на солнце корка, затрудняющая доступ воды к корням.

Если при посадке не вносились минеральные удобрения, почва не обогащалась перегноем, то при начале активного роста молодых побегов  рекомендуется внести удобрения, специально разработанные для роз.

После того, как роза прижилась, обрезают старые побеги и слабые ростки, оставляя только крепкие и здоровые. Это стимулирует рост ее кроны и корневой системы.

Среди всего разнообразия садовых цветов особое место занимают луковичные и клубнелуковичные растения. Именно они первыми расцветают в саду, когда еще и снег не сошел полностью. Их легко и просто выращивать в садовых вазах и переносных контейнерах

Общим свойством всех этих растений является утолщенная подземная часть, в которой накапливаются, а затем расходуются питательные вещества. Строение ее разное у луковичных, клубнелуковичных и клубневых растений.

Луковица – это  видоизменённый подземный побег с мясистыми либо плёнчатыми основаниями листьев (чешуями), которые растут из утолщенного основания (донца). Донце это измененный стебель, из которого появляются корни. Вода и питательные вещества запасаются в чешуях, а затем расходуются в холодный или сухой сезон. Луковица также служит органом вегетативного размножения. Самые популярные садовые луковичные цветы – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, подснежники (галантусы).

Луковицы бывают однолетними (тюльпан, аллиум, фриттилярия (рябчик), кардиокринум) и многолетними (нарцисс, амариллис). Однолетние луковицы засыхают после цветения, но одновременно формируют одну или больше молодых дочерних луковиц.

Клубнелуковица – подземный укороченный утолщенный побег, в котором находятся питательные вещества. Один или несколько глазков на верхушке клубнелуковицы дают новые побеги. Так же как настоящая луковица, клубнелуковица покрыта сухой оболочкой. Корни растут из утолщенной пластинки, расположенной на нижней стороне клубнелуковицы. Клубнелуковичные растения: гладиолусы, фрезии, крокусы.

Клубень – это твердый подземный утолщенный стебель, напоминающий клубнелуковицу, но, в отличие от нее, не имеющий оболочки. Корни и побеги у него могут расти из почек, расположенных в любом месте клубня. Клубневые растения – глоксиния, лютик, георгина, анемона, клубневая бегония.

Луковичные и клубнелуковичные растения разделяются на две обширные категории: весеннецветущие (их высаживают осенью), и осенние(высаживают весной). Как правило, осеннецветущие более теплолюбивые, они не зимуют в почве, а требуют хранения в подвале или другом защищенном от мороза месте.

Весенние луковичные, в зависимости от вида, расцветают в конце зимы и заканчивают цветение в начале лета. После сезона цветения они продолжают расти и запасать питательные вещества. У некоторых из них в летнюю жару наступает период покоя, другие продолжают расти, сохраняя зеленые листья.  Осенью они вновь пускают корни и в этом состоянии зимуют. К таким растениям относятся галантусы, крокусы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари, сциллы, анемоны и другие. Их высаживают осенью, подбирая срок посадки так, чтобы луковицы успели пустить корни. Имеет значение и глубина посадки, для разных видов она разная.

Осенние луковичные цветут летом или осенью.  Все теплолюбивые луковичные лучше всего высаживать в середине или в конце весны, когда опасность морозов окончательно миновала. Некоторые растения начинают развиваться довольно рано, например, клубневая бегония. Их высаживают под укрытие или в горшки.

Весенние луковичные также разделяются на две группы по уходу за ними. Некоторые могут несколько лет расти и цвести на одном месте, другие требуют ежегодного выкапывания после окончания вегетации и новой посадки с наступлением осени (тюльпаны, например).

Применение луковичных в ландшафтном дизайне может быть самым разнообразным. Их высаживают на цветники всех видов, используют для мавританского газона и для сплошных ковровых посадок. Весенние луковичные растения незаменимы при создании каменистых садов.

Все виды, цветущие ранней весной, к лету теряют декоративность. Они требуют соседства подходящих партнеров на цветнике. Часто их высаживают в передней части миксбордера в соседстве с низкорослыми многолетниками (флокс шиловидный, ясколка, барвинок, пахизандра, очитки). Такое соседство полезно еще и тем, что не надо пропалывать участок от сорняков, так как сорняки сквозь почвопокровные многолетники практически не прорастают.

Многолетние цветы – идеальные растения для сада. Они не требуют особых забот, долго растут на одном месте, декоративны в течение многих лет. Посадив их один раз, не тратя практически никаких усилий на уход за ними, в течение нескольких лет  можно наслаждаться красотой.

Все садовые цветы разделяются на две большие группы: однолетние и многолетние. Однолетние цветы высевают каждую весну. Их жизненный цикл короткий, к осени они дают семена и засыхают. Многолетние цветы не требуют ежегодного посева, они развиваются и цветут на одном месте в течение нескольких лет, а некоторые украшают цветник целые десятилетия, пионы, например.

Именно поэтому, многолетники подходят для любого сада. По количеству видов и многообразию садовых сортов с ними не сравнятся никакие другие растения. Ассортимент многолетних цветов для сада просто огромный. Крокусы, ландыши, нарциссы цветут весной, лилейники, дельфиниумы, флоксы – летом, осенью радуют хризантемы, седумы.

Виды многолетних растений по способу зимовки

В тропиках и субтропиках с мягкими зимами травянистые многолетники растут непрерывно, а при более умеренном климате их рост ограничен тёплым временем года.

Все многолетние цветы можно разделить на такие виды:

• Холодостойкие многолетники с зимующей наземной частью
• Холодостойкие многолетники с отмирающей на зиму наземной частью
• Теплолюбивые многолетники, зимующие в виде луковиц или клубней в помещении.

Многолетних цветов с зимующими стеблями в наших широтах практически нет. Морозные зимы не позволяют. Барвинок, морозник, бадан, юкка – вот и все виды. Там, где зимы дождливые, но температура редко бывает ниже 0,  всю зиму зеленеют анютины глазки, декоративная капуста, плющ, примулы.

У большинства популярных у нас многолетников стебли на зиму отмирают, а весной растения возрождаются из корневищ или клубнелуковиц. Это хосты, пионы, лилейники, флоксы,  ирисы, дельфиниумы, люпины. Особенности зимовки для разных видов могут отличаться. Некоторые наиболее теплолюбивые растения нуждаются в мульчировании почвы на зиму для защиты от сильных морозов. В районах с суровым холодным климатом им требуются укрытия. Покупая многолетник для своего сада нужно уточнить вэнциклопедии растений, насколько он морозоустойчивый. Важно также понимать, что разные сорта одного вида могут отличаться по холодостойкости. Эти особенности обычно узнают непосредственно у производителей.

Множество теплолюбивых многолетников, совершенно не переносящих холодов, успешно выращивают садоводы в средней полосе России и на ее севере. Секрет в том, что целый ряд растений образуют луковицы, клубнелуковицы и клубни, которые можно выкопать и хранить в помещении, защищенном от морозов. Для этих видов зима – период глубокого покоя, в это время они не растут и могут храниться в погребе, прохладной кладовке или даже на нижней полке в холодильнике. Это георгины, гладиолусы, лилии, каллы, клубневые бегонии.

Виды многолетних растений по требованиям к освещенности

Большинство садовых растений способно приспосабливаться к различной степени освещенности. Они могут расти и в тени, и на солнечных участках. Но при этом отличаются по декоративности. Например, дельфиниумы на солнце дают много цветоносов с большим количеством цветков, а в тени – украшают сад своими резными листьями, но цветением не радуют.

По требованиям к солнечному освещению их делят на:

• Светолюбивые многолетники
• Тенелюбивые многолетники
• Теневыносливые многолетники

Со светолюбивыми растениями все понятно – они любят солнце, в густой тени не растут, для их выращивания необходимы открытые, хорошо освещенные места. Это мак, георгин, пион тонколистый, дельфиниум, нивяник,гайлардия, гвоздика, рудбекия, гладиолус.

Тенелюбивые многолетние растения: хоста, ландыш, аквилегия, фиалка душистая, бадан, примула, незабудка. В тени они лучше развиваются, окраска их цветков ярче. На хорошо освещенном солнцем участке у этих видов выгорают листья, цветки теряют окраску, длительность цветения уменьшается.

К теневыносливым растениям относят те виды, которые легко приспосабливаются к разным световым условиям и хорошо растут и на солнце, и в небольшой тени. Это дицентра, астильба, ирис, флокс, дороникум, лилейники, хризантемы.

Многолетние цветы в садовом дизайне

Цветники любого вида можно создать из одних только многолетних растений. Разные виды можно сочетать по форме и высоте, они необычайно разнообразны по фактуре листвы и окраске цветков.

Планируя клумбу или миксбордер из многолетних цветов, обязательно нужно продумать цветовую гамму. На цветнике обычно высаживают как можно больше разновидностей, учитывая сроки их цветения, чтобы обеспечить непрерывное, с весны до осени.

Проектируя посадки многолетников, сразу нужно продумать, откуда они будут видны. Важно отметить точки обзора и принять во внимание следующее:

• растения не должны закрывать друг друга
• крупные растения с яркими цветками высаживают дальше, а миниатюрные – ближе к точке обзора

Если клумба находится вдоль стены здания или забора, то по дальней ее стороне  высаживают высокорослые дельфиниумы, мальвы, гелениум, немного ближе – средние по высоте флоксы, лилейники, а вблизи – низкие бордюрные растения: гейхеру, аюгу, мелколуковичные.

Цветник кругового обзора планируют по другому: самые высокие виды размещают в середине, «прикрывая» их со всех сторон  низкими многолетними цветами. Очень красивы композиции, которые выглядят по-новому с разных сторон.

Многолетние растения незаменимы для создания пейзажных садов (близких к естественной природе). Все они способны разрастаться с каждым годом, занимая все больше места. Высаженные в альпинариях, они занимают все пространство между камнями, вьющиеся виды оплетают опоры, на цветниках растения смыкаются со своими соседями, их посадки постепенно приобретают  совершенно естественный вид.

Уход за многолетниками

Многолетники растут на одном месте без пересадки длительное время. Следует учитывать, что время это разное: для пионов 20-30 лет, а для мальвы – 2 или 3 года. Со временем все многолетние цветы теряют декоративность и их нужно пересаживать, а то и возобновлять из семян или черенков.

Общий уход за многолетниками не сложен. Хотя большинство из них неприхотливо, чтобы они радовали вас цветением долгие годы, совсем оставлять их без внимания нельзя. Вот некоторые полезные советы как правильно ухаживать за многолетниками

• Мульчировать почву. Землю между кустами  (это не относится к почвопокровным видам) укрывают мульчей. Это помогает сохранить влагу в почве, препятствует росту сорняков, замульчированные посадки многолетних цветов выглядят более аккуратно.
• Поливать при необходимости. Обычно полив необходим только в очень засушливые периоды. Поливать рекомендуется под корень растения.
• Удобрять в нужное время. В первый год после посадки на новом месте многолетники обычно не подкармливают.  В последующие годы удобрения вносят 2 или 3 раза. Первый раз весной в период начала вегетации – комплексным удобрением. Второй – в период бутонизации (у ранневесенних совпадает с первым) – берут удобрения без азота с большим содержанием калийных и фосфорных элементов. Третий – в конце цветения, когда закладываются почки возобновления –  калийно-фосфорными удобрениями.
• Удалять отцветшие цветы. Это продляет период цветения, растение не будет расходовать силы на формирование семян, у некоторых видов это вызывает повторную волну цветения.
• Вовремя делить куст или гнезда луковиц. Деление омолаживает растение, без этого оно теряет декоративность и перестает цвести. Лучшее время для деления многолетников: ранняя весна или осень, для луковичных – после увядания листьев. Все виды растений имеют свой период развития, некоторые нужно делить очень редко, другие  – каждые 2-3 года.